赖恩·贝里是北美素食者协会的历史顾问，精于以历史观点研究素食主义，他的《经典素食名人厨房》最近也出了简体中译版。是这样的，○，此书不但考据了素食的世界史，还列举世界史上的哲人、智者素食食谱，从而以另一角度向世人宣示素食的意义。
按照此书所述，地球上的素食主义有四大源流：
其一：源自古希腊的毕达哥拉斯，他主张身体和灵魂的修炼，同时认为动物跟人类一样，是有灵魂的，他的素食思想影响了柏拉图和达·芬奇。
其二： 源自古印度的佛教创始人释迦牟尼，他与耆那教尊者大雄一样主张戒杀生。
其三：源自中国的老子，他崇尚自然，主张素食是为了养生——为无为，事无事，味无味。
其四：源自耶稣基督，据《死海古卷》所载，他是拿撒勒人，乃主张茹素的艾赛尼派的一支。
如此说来，素食的四大源流对整个世界的文明无疑有莫大影响。赖恩·贝里堪称素食文化的探险家，他这本书辑录了毕达哥拉斯、柏拉图、佛陀、大雄、老子、耶稣、达·芬奇、英国诗人雪莱、俄国大文豪托尔斯泰、萧伯纳以及披头士成员保罗·麦卡尼等三十位知名人士的素食食谱，让读者参照，试做素食佳肴，从而享用心灵的美味。
说到美味，○，你可知道香港最近有两家饭店被《米其林指南》列为三星级，生意滔滔。那边厢，美国著名食家迈克尔·斯坦伯格的《法国美食末日危机》出了中译本，对《米其林指南》弹得树摇叶落，那么，○，你说《米其林指南》到底是法国美食向上的助力，还是进步的阻力？
斯坦伯格为我们揭破了“米其林神话”。他亲身经历了一次法国美食之旅，也访问了不少法国顶级名厨，可他的结论是这样的：在三星级名厨保罗·包库斯的餐馆里吃到的午餐，只是“一块无味的鱼排淹在比石膏泥还厚的奶油酱里，左右两侧塞上黏糊糊的面条”。他慨叹“美味天朝”故步自封，当西班牙名厨以“分子美食”的实验精神震撼世人，法国名厨却只顾向“联合国[微博]教科文组织”联署申请将法国美食列为世界文化遗产，却不知道法国早已沦为“美食博物馆”。
斯坦伯格告诉世人，正当“慢食”日渐成为全世界精致的饮食风尚，法国人却钟情于快餐，从前的“美食王国”法兰西已沦为麦当劳[微博]营业额第二高的市场（第一位当然是美国）。斯坦伯格指出，法国僵化的劳动法造成经济普遍不景气，餐饮业因而日趋萧条，高达19.6%的餐饮增值税（VAT）更令餐馆雪上加霜，食客却步。
那真是伤透了法国美食迷的心了。○，法国书评人倒是颇有风度的，含蓄地承认此书“让人气愤却又回味再三”。斯坦伯格也不是只弹不赞，他倒很欣赏巴黎近年掀起的“小酒馆运动”，年轻一代厨师都不再迷信《米其林指南》的星级神话，纷纷自立门户，开设很有创意的小酒馆，为没落的法国厨艺再次开拓生机。
